三牛娱乐-安全吗，电炉烧出噗通噗通乱叫的滚水，澄黄的面饼先入了锅，压抑的油香顺着水泡咕嘟嘟地溢出。

　　快手快脚地抽出冰箱里的泡面伴侣，用嘴咬住一端的金属环，让香肠在手里旋转几圈，金属环应声而下，用牙齿把红色胶条顺势一拉，粉嫩的肉肠崭露。

　　将它对半掰开，丢入沸腾的泡面汤里，肥手指一样的香肠，是黑铁锅里最丰腴的肉色。

　　小时候的火腿肠，对泡面是必选加分项，不是99加到100的加分，是59加到60的加分，只有一分，但完满了遗憾。

　　另一方面，身边的朋友又固守自己对淀粉肠口感的迷恋，声称：“但凡多一点肉我都不爱吃！”

　　1985年，国家开放猪肉的生产经营权。原本买肉只能到肉联厂，现在政策一变，肉联厂就得想办法搞业务。

　　1986年，洛阳肉联厂代表高凤来花费100万收购了一套日本火腿肠生产样机。

　　三个月后，全国各地牌照的大货车把洛阳肉联厂门口堵得严严实实，只为了一箱春都火腿肠。

　　全厂喜提24小时加班，大厂机器开足马力，以每月八千吨的效率供货，依然供不应求。

　　来了一个月，一条火腿肠皮也没见到，眼看没法回去交代，情急之下，出此下策。

　　两年后，漯河肉联厂里诞生了未来的火腿肠霸主——“双汇火腿肠”，还请来了当红《编辑部的故事》演员葛优和冯巩打广告；

　　在80年代末90年代初，向往洋派生活的人们吃不起西式香肠，加入了淀粉，物美价廉的火腿肠，便瞬间以猪肉平替的身份席卷中国。

　　价格战先从产品规格入手，一根火腿肠从100g减到了80g，又减到了70g，火腿肠变短了，也变便宜了。

　　双汇的100g火腿肠的猪肉含量由85%降到70%，价格从1.1元降到0.9元。然后双降到60%、50%，直到把价格打到5毛钱，这时的猪肉含量只有15%。

　　春都一咬牙，也跟着降价，肉含量从85%一路降低到15%，价格战打到最后，春都牌火腿肠变成彻头彻尾的淀粉肠。

　　但双汇却藏了一张底牌，降价的只是一小撮淀粉肠，消费者在货架上见到的大部分都是原来的肉肠。

　　火腿肠一降再降的肉含量，添加量超过15%的淀粉含量，让原本的猪肉平替失去了肉感和鲜美。

　　不论哪个级别的火腿肠，不管是五毛一根还是五块一根，它们的淀粉含量最高均不能超过10%。

　　即使我们现在吃到的淀粉含量最多的普通级火腿肠，也要比整个九十年代里绝大多数的火腿肠的肉含量要更高。

　　通常被认为用来降低成本的淀粉，其实也是为增加火腿肠的硬度和弹性，让它在加热后发生淀粉糊化，吸收比自己体积大十几倍的水分，让火腿肠吃起来更嫩。

　　但这些保留肉感的努力，显然抵不过最后的蒸煮环节。在121摄氏度高温的杀菌下，肉蛋白质会变性，肉的纤维弹性变差——简单来讲就是“吃不出肉味了”。

　　除了猪肉，鸡肉，火腿肠里还会添加诸如猪皮、鸡皮、鸭皮、鸡架泥、鸡脖泥等边角肉。

　　跟肉丸等肉糜制品一样，火腿肠这种被搅打得看不出原貌的食物，确实给人一种“一看就很好加料的样子”。

　　据《中国食品》在2001年的不完全统计调查，许多消费者反映，火腿肠产品中发现有异物、有异味、出油、胀袋等现象，引人反感。

　　同年，18岁的游泳运动员宁泽涛兴奋剂检测结果呈阳性，被禁赛一年，原因就是误食了含有瘦肉精的火腿肠。

　　真正让人失望的，或许不是火腿肠里的淀粉，和它肉泥般的模样，而是现代食品工业频发的食品生产安全问题。

　　有人说打败火腿肠的是历史。21世纪，花花世界里的肯德基和麦当劳，哪一样快餐不比火腿肠香？

　　不过让人意外的是，一份2020年的美团外卖数据显示，外卖热销的速食品中，58% 是方便面，27% 是火腿肠。

　　在中国各省份在美团下单的速食销量前三的榜单中，接近六成的省份都是泡面加肠的组合。

　　小时候为了一根火腿肠牵肠挂肚的90后，长大后还心甘情愿为了吃一根淀粉肠而追走鬼摊。

　　在火腿肠里加入更多的淀粉，经过高温油炸或烤制后，它既不会变成硬块，也不会像肉肠那样变得油腻，竟也满足了当代年轻人对零食的口感想象。

　　一边在小红书记录自己“脱掉长衫后的自由”，一边慷慨写下自己从回本到“月入X元”的《淀粉肠摆摊攻略》。

　　当寂静深夜肚子鸣叫，我们煮开一份泡面和火腿肠，我们会暂时忘掉大人的念叨。

　　因为我们知道，不健康的大概不是火腿肠，而是填不平欲望的、吃进肚子里的各种高盐食物总和；

　　当我们在街边，从流动摊老板手里接过滋滋冒油的烤肠，执着怀念的不是那满满的淀粉感，而是那个回不去的无忧无虑的自己。